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Con restricciones de viaje en todo el mundo, recurrimos a reporteros gráficos que pueden ayudarlo a transportarlo, virtualmente, a algunos de los lugares más hermosos e intrigantes de nuestro planeta. Llamamos a esta nueva serie “El mundo a través de una lente”. Esta semana, Stephen Hiltner, editor del mostrador de viajes, lo invita a unirse a él en una ardua caminata de varios días a un sitio arqueológico en Colombia.
Era el tercer día de nuestra caminata por la jungla colombiana, justo antes de las 5 a.m., cuando Ailyn Paul, una de nuestras guías, vino a despertarnos de nuestras estrechas literas.
“¡Sudados!” ella dijo, llamando el apodo de nuestro grupo – The Sweaty Ones – a través de la escasa privacidad de nuestra mosquitera. “¡Despierta! Es hora de visitar la Ciudad Perdida “.
Poco más de una hora después, después de ponerse de mala gana una camisa de manga larga húmeda y tragar huevos y arepas en nuestro campamento: salté al otro lado del río Buritaca y me encontré mirando la base de unos 1.200 escalones de piedra. En la parte superior se encuentra nuestro destino: Ciudad Perdida, la “Ciudad Perdida” de Colombia, el hogar de un pueblo antiguo, los Tairona, que ocuparon este bolsillo de América del Sur durante más de un milenio antes de que aparecieran los primeros asentamientos españoles a principios del siglo XVI.
Perdida en la memoria durante 400 años antes de su redescubrimiento accidental en la década de 1970, Ciudad Perdida es impresionante en su escala y complejidad: un sitio de 80 acres, cuyas partes datan del siglo VII, con terrazas, plazas, canales, almacenes, caminos de piedra. y escaleras, muchas de ellas notablemente conservadas.
En su apogeo, los arqueólogos han deducido que alrededor de 2.500 personas pueden haber vivido aquí. Pero explorar Ciudad Perdida es un premio que se gana con esfuerzo: la única forma de llegar al sitio es completando el viaje de ida y vuelta de casi 30 millas a través de la insoportable y calurosa montaña montañosa, con remolinos de mosquitos que lo rodea.
Antes de la pandemia de coronavirus, el turismo en Ciudad Perdida había aumentado dramáticamente desde 2008, aunque su popularidad como destino de aventura y sitio arqueológico todavía está eclipsada por su principal rival sudamericano, Machu Picchu, que en 2019 atrajo a miles de turistas por día, la mayoría de ellos. quienes optaron por no caminar allí, sino llegar en tren y autobús.
Ciudad Perdida, en comparación, donde el senderismo sigue siendo la única forma de entrar y salir, atrajo a unas 70 personas por día el año pasado. Y hasta ahora, los diversos grupos que dominan el área, incluidos cuatro grupos indígenas y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia: se han resistido a los planes para facilitar el acceso. (Un teleférico propuesto que habría facilitado la entrada, por ejemplo, ha sido rechazado en múltiples ocasiones). “La caminata”, dijo Santiago Giraldo, un antropólogo y arqueólogo que ha trabajado en la región durante más de 20 años, “es el primera línea de defensa de la conservación “.
Aun así, la construcción ubicua en las cabañas de bocadillos y los campamentos nocturnos sugiere tanto un número creciente de visitantes como una mayor dependencia local del turismo. Estas tendencias se reflejan en Colombia de manera más amplia, donde el turismo internacional casi se triplicó entre 2010 y 2018, de 1,4 millones a aproximadamente 3,9 millones, según cifras del Banco Mundial.
Ciudad Perdida, solo uno de varios cientos de antiguos asentamientos taironanos en el área, se extiende sobre la cresta y laderas de una colina que se eleva desde el río Buritaca. Fue redescubierto por saqueadores y fuertemente allanado antes de que uno de los patrocinadores de los saqueadores alertara a un funcionario del Museo del Oro en Bogotá, lo que provocó una visita de arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología en 1976. (Vale la pena leer la versión más larga de su redescubrimiento).
Hay varios sectores distintos en el sitio, y las muchas terrazas complejas de varios niveles y otras estructuras de piedra, especulan los arqueólogos, cumplen una serie de funciones: sociales, comerciales, políticas, residenciales, rituales. Las terrazas escalonadas ascendentes del eje central abarcan una cresta estrecha; las terrazas más grandes probablemente se usaron como espacios públicos para eventos civiles o políticos. Visto desde la parte superior, estos parches prístinos parecen haber brotado milagrosamente de la selva invasora.
Lo que es notable (y un poco desconcertante) sobre el sitio, desde la perspectiva de un turista, es que los visitantes son libres de recorrer sus terrenos en su mayoría vacíos. Y eso es en parte una consecuencia de su diseño. “Es una arquitectura que nos es muy extraña”, explicó Giraldo. “Realmente no existe el espacio privado o público, tal como lo entendemos. Eso puede ser un poco inquietante para muchas personas, y hace difícil descifrar qué pertenecía a quién ”.
El pasado de la ciudad es rico e intrigante. La investigación arqueológica en curso ha identificado estructuras enterradas a muchos pies debajo de las terrazas visibles, lo que sugiere que el área se instaló inicialmente en algún momento alrededor del siglo VII. (Probablemente comenzó a adquirir su forma actual en algún momento alrededor del siglo XII y fue abandonado, debido a una gran cantidad de ciclos epidémicos, a fines del siglo XVI).
El aumento del turismo en Ciudad Perdida generalmente se atribuye a la desmovilización entre los grupos rebeldes que durante mucho tiempo controlaron el área. Durante años, la amenaza de violencia, en gran parte relacionada con el cultivo de plantas de coca y la producción de cocaína, ayudó a mantener a las personas alejadas.
En 2003, por ejemplo, miembros del Ejército de Liberación Nacional, o ELN, un grupo guerrillero marxista, secuestraron a ocho visitantes al sitio, reteniendo a algunos de ellos durante 101 días. (Irónicamente, como explicó nuestra guía principal, Iderle Muñoz, la cobertura internacional del secuestro eventualmente condujo a un aumento de visitantes, una campaña de marketing poco probable).
La violencia en el área ya no es una amenaza grave para los excursionistas. El ejército colombiano mantiene varios puestos de avanzada dentro y alrededor del sitio, tanto para ayudar con accidentes a lo largo del camino, al parecer, como para proteger el lugar.
En muchos aspectos, Ciudad Perdida ofrece un modelo de turismo sostenible. Solo, las caminatas no guiadas aquí están prohibidas. En cambio, los posibles visitantes deben pagar 1.150.000 pesos colombianos (alrededor de $ 300) para unirse a una visita guiada de cuatro o cinco días, cuya tarifa incluye comidas (en mulas) y alojamiento básico en campamentos simples. (Solía Expotur y estaba continuamente impresionado con el conocimiento y la experiencia de los guías.) Todos los guías son locales, o se encuentran en las cercanías de Santa Marta, al igual que los cocineros, porteadores y arrieros. Los campings también son de propiedad local. El dinero de los excursionistas, en otras palabras, ha regresado a las comunidades locales.
Según algunas estimaciones, la cadena montañosa que rodea Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, alberga a alrededor de 60,000 indígenas, junto con 350,000 campesinos o agricultores rurales.
Las compañías de guías trabajan para facilitar las interacciones con las comunidades, y se producen intercambios significativos. Dos veces en el camino, por ejemplo, los hombres locales mostraban y discutían sus Poporos, dispositivos intensamente personales utilizados para almacenar conchas marinas quemadas y trituradas, que, cuando se mezclan en la boca con hojas de coca masticadas, ayudan a estimular los ingredientes activos de la planta de coca. Los guías también están ansiosos por enfatizar que el turismo ayuda a proporcionar a unas 600 familias locales un ingreso estable.
Sin embargo, no hay duda de que la creciente popularidad del sitio ha causado fricción con los habitantes locales. Los intercambios son a veces cargados. Algunos lugareños se involucran activamente con los excursionistas vendiendo suministros en las chozas en el camino y saludando a los que pasan en el camino. Pero otros, comprensiblemente, parecen estar exasperados por el flujo constante de turistas boquiabiertos, un número cada vez mayor de personas que están obstruyendo los senderos, dejando residuos e introduciendo tecnologías no autorizadas en culturas indígenas en gran medida fuera de la red.
Además, muchos visitantes (la mayoría de ellos son internacionales) pertenecen a clases socioeconómicas que contribuyen desproporcionadamente al cambio climático, un amenaza existencial para las formas de vida indígenas. El dilema moral planteado por los viajes internacionales nunca me había parecido tan inmediato como cuando, en la última noche de nuestro viaje, un anciano de Kogi nos imploró que respetáramos a la Madre Tierra.
Las atracciones culturales, históricas y arqueológicas a un lado, quizás el aspecto más emocionante del trekking a Ciudad Perdida, un destino que, en la mayoría de los recorridos, tendrá solo tres horas para explorar, es que el sitio atrae a sus visitantes a través de la exuberante belleza del Selva colombiana.
La Sierra Nevada de Santa Marta es una de las cadenas montañosas biológicamente más diversas del planeta. Aquí se puede encontrar una asombrosa variedad de plantas y animales, incluso alrededor 630 especies de aves, muchas de las cuales son endémicas o no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra.
A lo largo de los bordes del sendero, la jungla, doblada en sus enredos y matorrales, se alza como un muro impenetrable. Más de una vez, mirando a sus profundidades y paralizado por una melódica llamada de pájaro o por una flor increíblemente vibrante, miré hacia la ruta de senderismo solo para darme cuenta de que me había caído más de una hora detrás de mi grupo. Luego me deslizaba hacia adelante para recuperar terreno.
Sin embargo, no siempre fue posible esquivar. En ciertos puntos, la caminata fue un trabajo agotador: calor sofocante, senderos empinados de tierra, exposición directa al sol tropical, y todo con un remolino continuo de mosquitos que amenazaban mi cabeza, cuello, brazos y piernas. Sude a través de mi ropa en los primeros 10 minutos el primer día. Tenía un par de camisas de respaldo guardadas en mi mochila, pero mis pantalones de trekking, que colgaba desesperadamente cada noche en el aire húmedo y cálido, nunca se secaron por completo. El hecho de que apenas me importa es un testimonio del encanto de la jungla.
La caminata también impuso una desconexión bienvenida de todas las pantallas cuyo brillo ubicuo a menudo llena mis horas de vigilia, una realidad que ahora, en medio de la pandemia de coronavirus, cuando casi todas mis rutinas diarias dependen de la conectividad digital, parece difícil de conjurar. .
En nuestro campamento final, después de tres días sin desplazarme, le entregué mi teléfono a una mujer que trabajaba en la cafetería; por 5,000 pesos colombianos ($ 1.25), ingresó la contraseña de Wi-Fi del campamento. Principalmente esperaba hacer una copia de seguridad de algunas de mis imágenes. Pero, de repente, el mundo regresó con una venganza: mensajes de texto de amigos y familiares, una advertencia temprana de Covid-19 del CDC, noticias sobre una caída en los mercados.
¡El Gobierno! ¡Los mercados! ¡Qué absurdamente remoto parecía todo! Si algo te hace darte cuenta de lo fantásticamente intactas que son las existencias, pensé, es la realidad visceral de la jungla, donde sacudes las botas por las mañanas para asegurarte de que estén libres de escorpiones.
Por supuesto, la caminata, que hice en febrero, ahora se siente como hace una vida: un mundo diferente, una era diferente. Hablé por teléfono esta semana con Ailyn, una de mis guías, quien dijo que los recorridos se han suspendido indefinidamente. Su preocupación más inmediata era el bienestar de los grupos indígenas; podrían ser especialmente vulnerables si se exponen al virus, dijo. Pero como con muchos en la primera línea de la industria de viajes, ella también estaba preocupada por el bienestar de sus compañeros guías, cocineros y cargadores, todos los cuales han llegado a depender de los excursionistas para su sustento.
En cuanto al sitio en sí, hay pocos motivos de preocupación: Ciudad Perdida tiene una larga historia de supervivencia latente. Y así, la gran ciudad de Tairon está una vez más escondida en la jungla, perdida por ahora por un descubrimiento aventurero, si no por memoria.
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